Причиной для вмешательства может послужить нестабильное поведение мотоцикла, прежде всего в повороте и на торможении. Прежде чем разбираться с регулировками, не мешает проверить состояние подшипников колес, рулевой колонки, маятника и покрышек. Отрицательно на управляемость чаще всего сказывается износ резины или недостаточное давление в колесах.
Как уже говорилось, в подвесках мотоциклов предусмотрены регулировки преднатяга пружины, гидравлики демпфирования и отбоя. Начнем с регулировки преднатяга пружины. На вилке это гайки в верхней части перьев, на амортизаторе широкая круглая пластина над пружиной, либо две гайки под Г-образный ключ.
На гайках регулировки преднатяга вилки есть риски, которые позволяют заметить уровень установок, не забудьте записать текущие значения.
Поджатием пружины мы регулируем положение подвесок в зависимости от веса пилота для обеспечения эффективной работы гидравлики - просадку или преднатяг. Когда водитель садится за руль мотоцикла, то он своим весом нагружает и заднюю и переднюю подвеску. Под весом самого мотоцикла и водителя подвески сжимаются и их высота уменьшается это называется статический преднатяг. Когда первая треть хода подвесок сжата за счет этого веса, то функции по отработке неровностей выполняют оставшиеся две три хода. Считается, что в этом случае подвески работают наиболее эффективно и система рычагов для задней подвески спроектирована именно под это значение. Мало того, разная просадка передней и задней подвесок изменяет поведение мотоцикла. К примеру, приподнятая задняя часть мотоцикла уменьшает вынос и мотоцикл легче рулится, но при этом теряет в стабильности. Когда вы устали от вобблинга, то имеет смысл пожертвовать поворачиваемостью и увеличить просадку (отпустить пружину) задней подвески.
Чтобы измерить просадку, нужно сравнить расстояние между осью колеса и ближайшей точкой на неподрессоренной части мотоцикла в полностью разжатом и нагруженном состояниях. Для этого вам потребуется два помощника. Сначала попросите помощников приподнять заднее колесо мотоцикла, произведите замеры, потом переднее. Затем, садитесь на мотоцикл, поставив ноги на подножки и взявшись за руль, сделайте замеры для нагруженного состояния. Для чистоты эксперимента сделайте несколько замеров следующим способом. Рассмотрим на примере передней подвески: попросите помощника слегка надавить на переднюю часть мотоцикла и медленно отпустить, измерьте просадку. Затем делаем то же самое, но только сначала нужно передок слегка приподнять и плавно отпустить. Между такими замерами будет небольшая разница, для настройки вам нужно среднее арифметическое значение. Разница расстояний возникает из-за трения покоя подвижных элементов вилки, и чем она больше, тем сильнее они изношены или, возможно, имеют деформации.
Поскольку хода передней подвески могут отличаться от задней, то и величины просадок для них могут быть разными. Эти цифры варьируются в пределах приблизительно от 30-ти до 40 мм спереди и от 25-ти 30 мм сзади. Если полученные вами результаты выходят за эти границы, то требуется регулировка просадки. Для большей точности можно заглянуть в ТТХ своего мотоцикла, узнать хода подвесок в мм и установить просадку в 30% от этой величины.
Теперь можно переходить к регулировке гидравлики. Винты регулировки демпфирования отбоя расположены в верхней части пера вилки если каждое из перьев имеет обе регулировки и не имеют маркировку, обычно рядом с ними находтся еще и преднатяг пружины «TEN», винты демпфирования сжатия маркируются «COMP» и находятся в нижней части вилки. На современных вилках все чаще встречается система, когда на одном пере регулируется демпфирование отбоя, а на втором - сжатия "REB". 
На амортизаторе, винт регулировки отбоя обычно находится снизу. Если на вашем мотоцикле только одна регулировка гидравлики, то это регулировка демпфирования отбоя. Если вас все устраивает в поведении мотоцикла, то лучше не трогать гидравлику вообще, ну а если вы все-таки решили поэкспериментировать, то запишите начальные значения регулировок. Для этого посчитайте количество щелчков регулировочных винтов (кликеров) от текущего до крайнего положения. Если щелчки не слышны, то рекомендую считать каждые пол-оборота, а чтобы не запутаться, то крутить всегда в одну сторону, допустим влево.
Демпфирование, как уже говорилось, нужно чтобы гасить колебания и сохранять подвеску в равновесии после наезда на препятствие. Демпфирование отбоя должно обеспечивать быстрый, но плавный возврат подвески в состояние, в котором она была до срабатывания - точке просадки.
При регулировке демпфирования отбоя нужно исходить из своих ощущений. Желательно начинать от среднего положения регулировочного винта. При слабом демпфировании отбоя, мотоцикл будет раскачиваться и подпрыгивать. Это легко проверить, например, в упражнении по объезду препятствия, при выпрямлении мотоцикл может оторвать переднее колесо от асфальта. В чрезмерном демпфировании — мотоцикл начинает скакать по мелким неровностям и может привести к тому, что на серии кочек подвеска полностью сожмется (упаковка) и вообще не будет работать.
Регулировка демпфирования сжатия. Существует мнение, что демпфирование сжатия должно составлять от одной о двух третей демпфирования отбоя при условии одинаковой тарировки делений регулировочных винтов, поскольку при сжатии сопротивление пружины помогает гидравлике. Насколько это верно не могу судить, в любом случае, проверить это можно опять же по своим ощущениям.
Чрезмерное демпфирование сжатия вызывает ощущение тряски и скачков, в том числе и в повороте, недостаточное демпфирование заставляет мотоцикл проседать на больших кочках и клевать на торможении. При этом на торможении, мотоцикл может слегка раскачивать. Для начинающих я бы рекомендовал ограничиться регулировкой просадки и не трогать гидравлику.
Текст: Мотошкола.ру
